Nach unserer Mittagspause fahren wir auf eine kilometerlange Fahrzeugschlange zu. Och nee, wir wollen einfach noch ein bisschen fahren und uns einen schoenen Stellplatz suchen.



Die LKWs sind groesstenteils schon verlassen. Wir fahren an der Riesenschlange vorbei bis zum ersten LKW und fragen den Polizisten, der dort steht: Erdrutsch. Die Strecke ist bekannt dafuer. Seit Ende Juli wird hier gebaggert und geschaufelt, um den Hang in den Griff zu bekommen. Es ist nun 15h und in drei Stunden soll die Baustelle wieder fuer den Verkehr geoeffnet werden. Er sagt wir sollen bis ans Ende der Schlange fahren und uns schoen einreihen. Machen wir natuerlich nicht – wir quetschen uns zwischen die verlassenen LKWs und ziehen uns zur Kaffeepause in unser Haeuschen zurueck. Puenktlich um 18h wird die Strasse geoeffnet und zusammen mit tausenden LKWs, Taxis, Minibussen schlaengeln wir uns zwischen Hang und Meer am Felsen entlang. Es geht sehr schleppend vorwaerts, ueberholen ist nur schwer moeglich und der langsamste LKW gibt das Tempo an. Unser geplantes Tagesziel erreichen wir nicht mehr. Wir brechen 75 km vorher ab, stellen uns auf eine Tankstelle und hoeren den vorbeirauschenden LKWs zu. Am naechsten Morgen begruesst uns der Tankstelleninhaber persoenlich. Er freut sich ueber unseren Besuch, bietet uns ein Bad und heisses Wasser an und dann klagt er uns sein Leid, was gleichzeitig das Leid des Landes ist – Korruption. Die Panamericana an der Kueste sei mit zwei Spuren zu schmal fuer die zehntausenden LKWs, die die Gueter taeglich transportieren. Das Land sei reich, aber das Geld wandere immer in die Taschen von Menschen, die in erster Linie an ihr eigenes Wohl denken und nicht an das der Peruaner.







Zum Mittagessen kommen wir in Arequipa an und finden einen Stellplatz im Hostal La Mercedes. Mit uns steht hier die beruehmte Tigerente, von der wir bisher nur gehoert haben. Es ist der T5 von Christian, Andrea und Franzi aus Duesseldorf. Sie sind ebenfalls ein Jahr in Suedamerika unterwegs.

Mit 1,3 Mio. Einwohnern ist Arequipa die zweitgroesste Stadt Perus und wirtschaftliches Zentrum des Suedens. Durch die Naehe der Stadt zu den Vulkanen Misti und Nevado Chachani werden taeglich bis zu 12 Erdbeben registriert (wir registrieren keins waehrend unseres Aufenthalts). Im Jahr 2000 wurde die Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklaert.

Die Anfaenge der Besiedlung datieren auf die Jahre 8000 – 6000 v. Chr. Die erste bedeutende Kultur, die sich hier einfand, war die Wari-Kultur gefolgt von den Tiwanaku. 1350 erreichen die Inka die Stadt. Nach dem Einzug der Spanier 1537 entstand eine neue Stadt. Mit kolonialen Haeusern und Kirchen wurden die Gebaeude der Inka ueberbaut. Arequipa entwickelte sich ueber 400 Jahre hinweg zu einem architektonischen Glanzstueck.

Die „weisse Stadt“ gilt als eine der schoensten in Peru, was wir nur bestaetigen koennen. Ihr Spitzname leitet sich zum einen von dem viel genutzten hellen Sillargestein ab und andererseits von der Tatsache, dass nur „Weisse“ in der Innenstadt wohnen durften. Das „farbige“ Personal musste sich in den Aussenbezirken niederlassen.

Die Kathedrale aus Sillargestein beeindruckt mit 70 Fassadensaeulen und drei maechtigen Portalen. Sie entstand in ihrer heutigen Form im Jahr 1844, nachdem ein Brand die urspruengliche Kathedrale aus dem Jahr 1629 zerstoerte. Die Kanzel wurde aus Frankreich importiert, die Orgel aus Belgien und der Altar aus Italien.





 

Die Jesuitenkirche ist eine der aeltesten Kirchen in Arequipa, erbaut zwischen 1595 und 1698. Alle Erdbeben hat sie bisher schadlos ueberstanden.

 

Am naechsten Tag findet in der Innenstadt ein Oldtimer-treffen statt. Es gibt sie also doch: die Peruaner, die Wert auf ein schoenes gepflegtes Auto im Originalzustand legen. Und die Autos sind wirklich in einem 1A-Zustand und stehen denen in Deutschland in nichts nach.

Nach einem Marktbesuch, wo wir uns mit den letzten Souvenirs aus Peru eindecken, besuchen wir das ebenfalls von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklaerte Kloster Santa Catalina. Es zaehlt zu den drei groessten Kloestern Suedamerikas. Vor ein paar hundert Jahren war es ein Privileg im Kloster zu leben und hier ein besseres Leben zu haben als „draussen“. Der Nachwuchs im Kloster kam meist aus reichen Familien, unter denen es ueblich war, die zweite Tochter an Gott zu uebergeben. Mit der Zeit wurden die bestehenden drei Kloester der Stadt zu klein. 1559 entschied man sich dazu, einen ganzen Stadtteil zu ummauern und ihn fortan als Kloster zu nutzen. Hinter den Tuffmauern lebten ca. 200 Nonnen und ihre 400 Angestellten. Die Gesamtflaeche des Klosters betraegt mehr als 20 ha. Es gab Gaerten, Felder und ein Bewaesserungssystem was ein autarkes Leben moeglich machte. Die Lebenshaltungskosten im Kloster wurden weiterhin von den Familien getragen. Erst ab 1871 war die Aufnahme im Kloster kostenlos. Auf Wunsch der letzten 20 Nonnen oeffneten sich die Klostermauern 1970 der Oeffentlichkeit. 

Das Kloster ist eine Stadt in der Stadt, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Der groesste Teil des Klosters wird als Museum genutzt und nur noch ein kleiner Teil dient als Wohnstaette der Nonnen, die heute moderner leben als damals. Wir bummeln den ganzen Nachmittag durch das Kloster – was eine schoene Atmosphaere in den engen Gassen zwischen den rot gestrichenen Haeusern.

Den Abend verbringen wir mit der Christian, Andrea und Franzi. Wir finden heraus, dass wir viele gemeinsame Reisebekanntschaften haben und so machen wir schon einen Termin fuer ein Treffen in Deutschland aus.

Unser Ziel am naechsten Tag ist der Colca-Canyon, eins der Peru-Highlights schlechthin. Die Schlucht ist gewaltiger als der Grand Canyon und an der tiefsten Stelle 4176m tief. In die  Haenge wurden 6000 ha Terrassenanlagen gebaut und damit ist der Canyon ein wichtiges Agrargebiet des Landes. Schon die Inka bauten hier u.a. Mais, Kartoffeln und Bohnen an. Die aeltesten Spuren einer menschlichen Besiedlung stammen von den Collagua (um Chr. Geburt). Als die Spanier den Canyon einnahmen, weil sie Silber- und Goldminen entdeckten, lebten hier ca. 60.000 Menschen.  Durch schwere Arbeit und Krankheiten verringert sich die Bevoelkerung auf 15.000 und der Canyon geriet in Vergessenheit. Ende der 20er Jahre entdeckte man den Canyon neu, in den 30ern wurde eine Flugpiste angelegt und die medizinische Versorgung aufgebaut. 1975 bekam der Canyon die erste Schotterstrasse und heute ist die Strasse von Arequipa bis zum Condor-Mirador neu geterrt.

Schon die karge Bergwelt auf dem Weg zum Canyon ist atemberaubend schoen. Doch dann breitet sich vor uns der Canyon aus, die unzaehligen Terrassen und die in der Abendsonne leuchtenden abgeernteten Felder – die Fahrt ueber den 4900 m hohen Pass hat sich gelohnt.

Aber die groesste Attraktion des Canyons sind die Koenige der Anden, die Kondore, die sich hier durch thermische Winde auf bis zu 5000m hoch tragen lassen. Wir parken direkt am alten Mirador und beim Fruehstueck mit den ersten Sonnenstrahlen steigen die Kondore aus dem Canyon empor und kreisen um unser Auto. Wir laufen zur Aussichtsplattform mit Blick in die 1200m tiefe Schlucht. Unten sieht man einen duennen Strich, den Rio Colca.

Mit einer Fluegelspannweite von bis zu 3,20m ist der Kondor der groesste Raubvogel der Erde. Sie ernaehren sich hauptsaechlich von Aas und reinigen damit die Felder und Waelder. Allerdings sind sie auch in der Lage ein Schaf zu erlegen. Sie werden ca. 70 Jahre alt. Der maennliche Kondor wiegt bis 11 kg und der weibliche 8-10 kg. Erst mit acht Jahren verfaerbt sich ihr Fell von braun zu schwarz und sie bekommen die bekannte weisse Halskrause. Die Maennchen haben an Stirn und Scheitel einen hohen Kamm. Sie sind vom Aussterben bedroht. Die Zucht ist muehsam, denn sie werden erst mit 12 Jahren geschlechtsreif und das Weibchen legt nur alle drei Jahre ein Ei. Schon die Chavin verehrten den Kondor als heiliges Tier und die Inka sahen ihn als Boten zur Oberwelt an.








Wir sind begeistert. Sie fliegen dicht an uns vorbei und ueber unsere Koepfe. Wir hoeren nur die Fluggeraeusche im Wind, vergleichbar mit denen eines Lenkdrachens. Nach ca. 2 Stunden ist das Spektakel vorbei. Sie fliegen nun so hoch, dass man sie nur noch als schwarze Punkte erkennen kann. Doch am Nachmittag kommen sie wieder zurueck, um ihren Nachwuchs in den Nesters in den Berghaengen zu fuettern.

Weil es so schoen war bleiben wir noch eine Nacht, um die Flugshow am naechsten Morgen nochmal zu erleben.



Am Abend stellt sich noch ein Wohnmobil mit polnischem Kennzeichen neben uns, Moises aus Spanien und Agnieszka aus Polen. Wir finden schnell heraus, dass wir uns schon aus dem Grimaldibuero in Montevideo kennen und nach  10 Monaten treffen wir sie nun zum ersten Mal auf der Reise. Zusammen gehen wir morgens zum neuen Mirador, wo wir uns mit vielen anderen Touristen ueber die Kondore freuen. Obwohl die beiden Aussichtspunkte nicht weit voneinander weg liegen, ist das Erlebnis ein anderes. Am alten Punkt gibt es keine Touristen und nur wenige Kondore, die dafuer aber sehr nah um uns kreisen. Am neuen Punkt sind viele Touristen und viele Kondore, die aber einen respektvollen Abstand halten.







Noch vor der Mittagzeit verlassen wir den Canyon. Vor uns liegen knapp 600 km bis nach Chile, wo wir in zwei Tagen ankommen moechten. Der Bus schleicht durch die schoene Bergwelt von 2800m auf 4900m hoch. Hier erhaschen wir noch schnell einen Blick auf den aktiven Vulkan Hualca Hualca und schon geht’s wieder bergab.





Aber nur solange bis metallische Klaenge aus dem vorderen Bereich des Autos unser Ohr erreichen. Das klingt nicht gut. Auf 4200 m halten wir an und stellen ganz schnell die Diagnose. Die Bremsbelaege sind runter. In Chile zuletzt gewechselt, fuhren wir danach um die 18.000 km fast nur durch die Anden. Zum Glueck hatte Sebastian die alten Belaege eingepackt, die noch nicht komplett abgenutzt waren. Gemeinsam wechseln wir die Belaege – fuer beide eine Premiere. Aber so schwer war es nicht und der erste Bremstest neben der Strasse war erfolgreich.



Dann geht’s weiter an Arequipa vorbei. Auf der gut ausgebauten Panam erreichen wir am Abend Matarani.

Am naechsten Tag liegen noch knapp ueber 300 km vor uns bis wir am Abend in Arica, Chile ankommen wollen.





Wir stellen uns weiterhin auf eine trockene und staubige Wuestenlandschaft ein, aber es kommt anders. Die Natur haelt eine riesige Ueberraschung fuer uns bereit: die Wueste blueht! Alle fuenf bis zehn Jahre werden durch El Nino die Meeresstroeme erhitzt. Der Kuestenebel von dem wir in den Tagen an der Kueste viel gesehen haben, wird dann mit Feuchtigkeit angereichert und es beginnt zu regnen. Unzaehlige Samen, die sich in dem Sand der Wueste befinden beginnen zu spriessen und riesige Blumenteppiche entstehen. Wir kommen nicht mehr aus dem Staunen raus. Von dem Phaenomen „bluehende Wueste“ (desierto florido) hatten wir zwar im Reisefuehrer gelesen, aber dass wir nun ausgerechnet zu dieser Zeit hier sind und es erleben duerfen ist unglaublich. Unser Zeitmangel und die Wahl eines schnellen Weges nach Montevideo haben dafuer gesorgt.









Am Abend erreichen wir den Grenzuebergang nach Chile – komplizierter geht es kaum. Als wir nach endlosem Warten endlich die lange Schlange vor den Schaltern ueberwunden haben und beim Grenzbeamten stehen fragt er uns nach dem Passagierschein. Passagierschein? Bei den letzten Einreisen nach Chile brauchte man den nicht. Aber hier schon. Zu jedem Auto muss ein Passagierschein ausgefuellt werden. Und wo bekommt man den? Nein, nicht am Schalter, auch nicht an einem anderen Schalter, auch nicht irgendwo anders wo man an der Grenze als Tourist rumlaufen wuerde. Im Zollbuero vielleicht? Wir muessen ihn fuer 5 Soles in der zweiten Etage des Gebaeudes in der Kantine der Mitarbeiter kaufen! Da, wo wir nie danach gesucht haetten. Zurueck an den Schaltern ist die Schlange nun noch laenger als vorher. Wir „draengeln“ uns zu unserem Beamten des Vertrauens vor. Die Ausreise ist dann schnell erledigt. Dann geht’s zum Zoll, wo wir den Bus in Peru ausreisen und in Chile einreisen lassen. Zur Einreise muss man mal wieder ein Formular ausfuellen, aber dazu gibt es keine Stifte - also zurueck zum Bus rennen und einen Kugelschreiber holen. Den muessen wir am Ende noch der Grenzbeamtin leihen, da sie selbst keinen zum Unterschreiben hat!